escolha de um terreno para construir até a colocação do telhado. Certamente você irá encontrar o que precisa.
No entanto, a consulta a um engenheiro, principalmente antes de iniciar uma obra de grande porte, é muito importante. Ele terá o conhecimento para dimensionar corretamente os materiais necessários, nem a mais nem a menos, de modo que você não gaste desnecessariamente e nem, por outro lado, corra algum risco de segurança. Na seção Faça seu site e na Rede de relacionamento certamente você encontrará muitos engenheiros que poderão lhe ajudar. Entre em contato e escolha o melhor.

Fundações ou sapatas

Fundações ou sapatas são o que fica sob a terra para manter a construção firme, sem o risco de inclinar-se, rachando as paredes em virtude de variaçõesno terreno. A profundidade e a largura das sapatas, dependem da obra a ser levantada sobre elas. Dependerão, também, do tipo de terreno. Você tem duas perguntas a fazer:   Naturalmente, vai depender do tamanho da obra ; em média, para cada 60 m2 de construção, aconselhamos pelo menos 9 sapatas, como é mostrado na FIGURA 5. 2 - Qual a profundidade e a medida das sapatas? Como já dissemos, depende da construção e do tipo do terreno. Neste site, para servir de exemplo, estamos considerando uma casa padrâo, sobre a qual se poderá erguer um pavimento extra, mantendo-se as mesmas funções e alicerces. Assim,estes são os valores: Tipo de terreno Dimensões Profundidade Rochoso (muito firme) 40 x 40 cms 50 centímetro s Arenoso (compacto) 40 x 40 cms 60 centímetros Úmido (de boa resistência) 100 x 100 cms 80 centímetros Atenção Quando mencionamos terrenos úmidos estamos nos refereindo a áreas com lençol de água no nível das fundações. Se você começar a cavar e surgir água facilmente, precisará drenar o local utilizando bombas especiais para esgotar totalmente o lençol de água More Sharing ServicesCompartilhe|

Cintas protetoras

As cintas protetoras são importantíssimas para manter a firmeza de todo o conjunto. Colocadas antes da última fileira de tijolos, são indispensáveis para casas com mais de um pavimento. Confeccionadas com os alicerces, elas formam um cordão de concreto por toda a obra,   As cintas protetoras devem ser corretamente niveladas; se as paredes foram levantadas no nível, não haverá maiores dificuldades. As formas de madeira serão colocadas como na figura 19: Tarugos de madeira são postos sobre os tijolos; nos tarugos (pontilhados na figura) são fixadas as tábuas. Despeja-se uma camada de concreto, igual ao dos alicerces (cimento, areia e pedra, na proporção 1:3:3), coloca-se a ferragem (malha de ferro 3/16") e completa-se com concreto até a altura das tábuas (que estarão niveladas com o nível de tubo — veja Use o nível). O nível será tirado durante a colocação das tábuas, que terão o lado mais reto para cima. Pregando-se as tábuas nos tarugos (as Unhas pontilhadas na figura 19), obtém-se o nível com facilidade, bastando subir ou descer as tábuas. Quanto aos tarugos, eles podem ser retirados posteriormente bastando-se batê-los de um lado para o outro, enchendo-se os buracos com massa forte.

Instalação Elétrica

Este é um tópico muito importante, que merece a máxima atenção do construtor. Uma instalação mal feita pode condicionar a sérios problemas, desde o consumo exagerado de energia até curtos no sistema, ocasionados pela fuga de corrente Instalação Elétrica da construção Este é um tópico muito importante, que merece a máxima atenção do construtor. Uma instalação mal feita pode condicionar a sérios problemas, desde o consumo exagerado de energia até curtos no sistema, ocasionados pela fuga de corrente. Em princípio, qualquer instalação elétrica é feita de acordo com o esquema apresentado na figura 25. O fio fase, saindo de uma caixa disjuntora, vai até o interruptor, partindo daí para a lâmpada; uma seção anterior se liga com uma das pontas da tomada. O fio neutro é ligado diretamente na lâmpada, saindo uma seção para alcançar a outra ponta da tomada. A figura 25 tem a finalidade exclusiva de mostrar a você que o fio a ser interrompido no interruptor será sempre o fase (ou positivo), e também que a secção do positivo para a tomada é feita antes do fio fase seguir para a lâmpada. Se você invertesse o processo, a tomada somente funcionaria quando a lâmpada estivesse acesa. Muito cuidado com estes detalhes . Normalmente, a instalação elétrica será feita antes mesmo de ser colocado o medidor de luz (relógio), não oferecendo nenhum perigo. Porém, se houver necessidade de alguma ligação já com o sistema funcionando, você precisa saber determinar sem erro qual é o fio fase e qual é o neutro. Veja a figura 26. Usando uma lâmpada de teste, com fios isolados, ligue uma das pontas no fio a testar; encoste a outra ponta na parede ou em um cano de ferro. Se for o fio neutro, a lâmpada não acenderá. Se for o fio fase (positivo), a lâmpada acenderá. Muito cuidado para somente segurar a lâmpada teste nas partes isoladas. A instalação elétrica começa com a colocação dos eletrodutos que podem ser rígidos ou flexíveis. Atualnente, há preferência pelo eletroduto de plástico flexíveis. Para a colocação dos eletrodutos, é necessário abrir um canal nas paredes; quando se usa tijolos furados basta quebrar a primeira capa. Os fios são colocados depois, com o auxílio de um arame de aço especial.

Lajes

A maioria das construções brasileiras é coberta com uma estrutura de concreto chamada laje. Este tipo de cobertura ganhou a preferência dos contrutores, pela facilidade de se levantar mais tarde um novo pavimento, ficando a laje como piso. Atualmente, existem dois tipos de laje: a pré-moldada e a de concreto batido    centímetros. A abaixo fornece maiores esclarecimentos: Veja também: bombas de concreto As vigas têm tamanhos padronizados; escolha a ideal para o cómodo a ser coberto. Em cómodos pequenos, até 3 x 3 m, usa-se uma única escora, composta de uma tábua em pé, vista no detalhe da figura anterior, com 3 caibros de sustentação firmados com calços em cunha. Para cômodos maiores, use uma escora a cada 2 metros. A escora fica no sentido contrário ao das vigas, conforme detalhe na figura 20. O concreto a ser utilizado será na proporção de 1:3:3, ou seja, 1 parte de cimento, 3 de areia lavada (grossa) e 3 de pedra ou brita. Ao colocar a laje, você deverá ter previsto a tubulação da instalação elétríca. As lajes pré-mol-dadas possuem tijolos próprios que ficarão no cómodo, para acondicionar a caixa de luz. Atenção Há diferença entre a caixa de luz usada nas lajes pré-moldadas e as utilizadas nas lajes de concreto batido. Por isso, só adquira o material elétrico após determinar como será a sua obra. Para obter a perfeita amarração da laje, são necessários os negativos. Por negativos, entende-se os ferros colocados no sentido transversal das paredes internas; na mesma bitola da ferragem da laje (3/16" para a nossa casa padrão), com 1,5 a 2 metros de comprimento, eles reforçam a cobertura. No item seguinte, quando falamos das lajes de concreto batido, daremos maiores informações sobre os negativos. O concreto deve ser espalhado a partir de um dos cantos !

Paredes

Sua casa está com as fundações prontas; as sapatas foram construídas; ao longo de toda a casa, os alicerces já foram concluídos. Ficaram os ferros para as colunas, sobressaindo-se 50 cms acima dos alicerces. Você não esqueceu das passagens dos tubos do esgoto. Você vai colocar o primeiro tijolo. Tijolo em pé ou tijolo deitado?               As paredes em uma construção Recapitulando, sua casa está com as fundações prontas; as sapatas foram construídas; ao longo de toda a casa, os alicerces já foram concluídos. Conforme mostra a figura 12, ficaram os ferros para as colunas, sobressaindo-se 50 cms acima dos alicerces. Você não esqueceu das passagens dos tubos do esgoto. Você vai colocar o primeiro tijolo. Tijolo em pé ou tijolo deitado? Esta coluna tem de ser feita antes de você iniciar a sua construção, pois colunas e alicerces precisarão possuir medidas idênticas. Importante A decisão de usar tijolo deitado ou em pê deve ser tomada na planta, pois vai influenciar todas as medidas da casa. O correto seria usar tijolo deitado nas paredes externas e tijolo em pé nas paredes internas. Você terá que decidir. Tendo usado o método do nível de tubo para nivelar o concreto do alicerce, você não terá problemas para assentar os tijolos usando apenas o prumo. Apronte a massa: cimento e areia de emboço ou terra preta no traço 1:6. Faça somente uma quantidade para um dia de trabalho ou se arriscará a perder material. Veja a figura 12. Você colocará o tijolo a pelo menos 10 cms do ferro da coluna. Este cuidado é necessário para que o concreto da coluna envolva a ferragem por completo, aderindo também ao tijolo para proporcionar firmeza às paredes. Assente o tijolo com uma forte pressão; a massa comprimida deverá ficar em torno de 2 cms de largura. Retire o excesso. Você vai levantar uma fiada de tijolos em cada canto, para que possam servir de guia. É claro que você já sabe, mas vamos repetir que os tijolos são colocados desencontrados; nunca deixe de colocar uma camada de massa na cabeça do tijolo. Ao levantar estas fiadas-mestras, use constantemente o prumo para certificar-se de que a parede está subindo nivelada. Depois, estenda uma linha de uma fiada a outra; assim, terá facilidade para completar o meio da parede, mudando a Unha toda vez que subir mais uma carreira de tijolos. Não esqueça de que os tijolos devem ficar a pelo menos 10 cms das ferragens (mesmo que você para isso tenha de usar metade de um tijolo). Como você observou, estamos tratando de uma construção típica, na qual você construiu uma coluna em cada quina. As paredes serão construídas até a altura de l ,50 m, quando então se tornará necessário preencher as colunas com conc reto, conforme tratado no próximo tópico, vigas/ colunas.

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